Как построить баню?

Автор: admin | строительство | 30 Окт 2014 8:22 дп

Первым делом при постройке бани или сауны является заливка фундамента. Фундамент можно установить из бетонных блоков или плит, которые ложатся прямо на землю. Залаживается фундамент на глубину 20 см. За его оседание можно не волноваться, ведь такой фундамент легко выдержит небольшое компактное сооружение.
Баня считается лучше, если она сложена из колод либо бруса. Колодки должны быть одинаковой толщины. Они хорошо удерживают тепло, пропуская пар и воздух. Чтобы сэкономить материал куты строят без выхода концов («в лапу»). Баня «в обло» выходит дороже, но и теплее. 
Самое главное при строительстве бани выбрать правильную и качественную печку. Ведь это основной элемент бани. Опытные строители бань советуют приобретать печи фирмы «Jotul» (Норвегия). Эти печи обладают стильным и уникальным дизайном, а так же они очень качественные, проверены временем. Компания Jotul занимается производством различных печей, в том числе и банных, с 1853 года. За время производства на заводе печи всё время дорабатывались, а оборудование и технологии всё время совершенствовались и модернизировались. ОДО «Кафран» единственная компания - поставщик Jotul продукции на территории Республики Беларусь. На сайте компании большой выбор различных печей.
По окончанию стройки стен их необходимо проконопатить, используя мох, лен, пряжу. Это действие проводится два раза: сразу после установки сруба и через год. По окончанию оконопачивания швы закрываются деревянными рейками.
Пол в бане бывает бетонный и деревянный. В мойке и парилке чаще делают бетонный пол, покрытый сверху деревянными решетками. В предбаннике строится деревянный пол с утеплителем. 
Для сохранения пола и стен в бане необходимо позаботится о хорошей вентиляции (размещения поддувала печи – камьянки).
Окна и двери в баню должны быть небольшого размера (меньше чем в доме). Окна должны иметь двойное стекло, так баня будет теплее.

 

Обновление паркета

Автор: admin | ремонт | 30 Окт 2014 7:47 дп

Обновить паркет можно и собственными руками, экономя на рабочих. Для начала необходимо выровнять пол. Из-за старости планки дерева выгибаются к верху. Для выравнивание используется рубанок. Рубанком вдоль деревянных волокон снимаются неровности.
Есть несколько хитростей: если паркет из дубовых досок, то перед обработкой его стоит намочить водой; если пол из бука – дерево должно быть сухим.
Также со временем с паркета начинают вылизать гвозди, которые необходимо вбить заново.
Следующий этап более сложный – циклевка паркета. Рациональней циклевать паркет с помощью специальной шлифовальной машинки. Если достать машинки нет возможности, тогда придется брать циклю и тратить на эту выполнение этой задачи много времени и сил. При цикловании машинкой, все не так сложно. Двигать машинкой нужно по направлению паркетных палок, снимая, грязь и старый лак. Если появились новые трещины, тогда берутся такого же типа деревянные трески и садятся на специальный клей. Если щели и трещины меньше 2-х мм, то этот дефект устраняет специальная шпаклевка, которую необходимо правильно подобрать (для разного вида дерева). После того, как клей или шпаклевка подсохнет, эти места зачищаются грубой наждачной бумагой и выравниваются мелкой. Далее обработка лаком.

Кухня является местом, где происходят частые перепады температур и изменения влажности воздуха. Если Вы затеяли ремонт, то какие потолки на кухне целесообразнее ставить? Много советов по ремонту можно найти на сайте: kakpostroit.su.

Кирпичная кладка

Автор: admin | строительство | 30 Окт 2014 6:13 дп

Кладку ведут различными приемами, применяя пластичный или жесткий раствор. Выполнение кладки «вприжим» дает возможность заполнять швы с лицевой поверхности полностью. При этом соблюдают следующий порядок. Порцию раствора
забирают кельмой из ящика (ведра), кладут на место и разравнивают, получая так называемую постель, которая не должна доходить до края стены на 1…1.5 см. Затем ребром кельмы лишний раствор подгребают с верха увлажненной постели и прижимают к грани уложенного ранее кирпича, что необходимо для образования шва. Левой рукой берут кирпич, помещают его рядом и прижимают, добиваясь одинакового уровня осаживанием его рукой или ручкой кельмы. Лишнее возвращают в ящик или ведро, смешивая с находящимся там содержимым.
Выполняя кладку, следует помнить о швах. Раствор в них, если лицевая и внутренняя стороны будут штукатуриться, не должен доходить до плоскости стены на 12…14 мм. Этого можно добиться, не доводя раствор до края на 3,5…4 см, а после завершения укладки он расширится до нужных пределов. Когда стены не годны для оштукатуривания, швы следует делать вровень с лицевой стороной кладки. Им можно придавать любую форму специальной расшивкой, которой проводят по не схватившемуся раствору. При его нехватке в некоторых местах вмазывают дополнительное количество в швы кельмой и заново проводят по ним расшивкой.
В кладку оконных и дверных проемов (куда укрепляют коробки) вставляют одинаковых с кирпичами размеров деревянные пробки, которые предварительно два-три раза покрывают битумом и оборачивают рубероидом. С каждой стороны оконного проема ставят не менее двух, дверного — трех пробок.
При необходимости возведения столбов (в 1 — 2,5 кирпича и больше) следует хорошо следить за швами, а для придания им прочности, каждые 6…7 рядов укладывать в швы сетки из арматурной проволоки.

Компания «Мирар Групп» продаёт по низким ценам дверные ручки salice paolo, петли, замки для дверей и многое другое. Большой ассортимент только уникальных и качественных товаров представлен на сайте компании.

Кирпичные стены

Автор: admin | строительство | 30 Окт 2014 6:03 дп

Их выполняют как из красного (глиняного), так и белого (силикатного) кирпича. Широко распространены стены толщиной в один, 1.5 и два кирпича. Это зависит от назначения помещения. Прочность кладки увеличивается при полной перевязке швов толщиной 12…14 мм. Особое внимание требует выполнение углов, оконных и дверных проемов. Здесь обязательно применяют половинки и кирпичи в 3/4 их размера.

При кладке в один кирпич 25 см первый ряд кладут тычками, второй — ложками и т. д. с последовательным чередованием положений. Первый ряд кладки в полтора кирпича толщиной 38 см с наружной стороны выполняют из тычков, внутренней — из тычков и ложков; второй ряд: с наружной стороны — ложки, с внутренней — тычки.
Стену толщиной 51 см (два кирпича) возводят рядами, укладываемыми из тычков и ложков.
Для работы с кирпичом необходимы кельма (для кладки) и молоток-кирочка (для рубки). При поперечной перерубке молотком вначале наносят удар по 1 стороне ложка, затем по 2, после этого мощным ударом раскалывают кирпич по нанесенным предварительно линиям. Если требуется продольное раскалывание, то наносят легкие удары по 4ём плоскостям, потом энергичным движением разделяют кирпич.
Прочность кладки повышается, если в дело применяют влажный кирпич. Летом его поливают водой или складывают на несколько минут в корыто с водой.
Стены возводят на хорошо устроенный фундамент с уложенной гидроизоляцией из двух слоев толя или рубероида.
Порядовки хорошо закрепляют по углам постройки, вешают тонкий шнур-причалку, а при длинных стенах крепят промежуточные порядовки (через 5… 6 м).

После возведения стены её обычно оштукатуривают цементным раствором. Штукатурные работы в зимний период сильно отличаются от работ в летний период. Штукатурить стены зимой необходимо с соблюдением необходимых правил.